不知是何原因，有些人生来就比别人嘴馋。
《晋书》记载，大司马张翰因秋风起时思念家乡吴中的莼鲈羹，曰：“人生贵得适志，何以羁官数千里，以要名爵乎？”于是连夜辞官，离开洛阳返回钱塘江吃他的莼菜羹去了 。“莼鲈之思”由此而来。为一碗汤而辞去高干，张翰算得上古今第一人了。
无独有偶，曾有人以江南名菜河豚鱼宴请苏东坡，其家眷隐于屏风之后，想看看东坡的风采。不想东坡就座之后一言不发，只是不停地吃河豚。半天过去了，家眷们正要无聊而散，东坡放下筷子，发言曰：“唉，死也值了！”原来是抱着一死的决心来吃河豚，“拼死吃河豚”不胫而走。
历代文人中，苏东坡的食名最盛。“东坡肉”、“东坡肘子”、“东坡豆腐”、“东坡羹”等等，数不胜数。最负盛名的“东坡肉”，确实是东坡先生自己发明的，有其《猪肉颂》为证：“黄州好猪肉人，价钱如糞土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时它自美。每日起来打一碗，管得自家君莫管。”可见此菜是东坡先生在被贬黄州时的困顿中手创的。另外，东坡最有才华的小儿子苏过也有乃父之风，“玉糁羹”就是他发明的。苏过见父亲天天总是吃芋头，非常难过，便潜心研究发明了“玉糁羹”，东坡吃后大为赞赏：“过子忽出新意，以山芋作玉糁羹，色香味皆奇绝。天上酥陀则不可知，人间决无此味也。”
倪瓒，字云林，是元代大书画家，擅长以水墨描画江南水乡，名动一时，巨富。元末一场农民起义毁了他在无锡梅里的安乐窝，千金散尽，只有几个重情的美妾跟随他。倪云林是个潇洒的人，从此寄情太湖，船居其上，过起了饮食男女的散淡生活。我观《倪云林集》，风骨清奇，其中关于美食的记述不少，“酒煮蟹法”、“香螺先生”都别有情趣，而最有名的当数“烧鹅”，如今还在无锡一带流传。这种用蜂蜜作调料，用酒来清蒸的烧鹅，被袁枚收入了《随园食单》，并命名为：“云林鹅”。
袁枚算得上倪瓒的小老乡，也是钱塘人，乾隆年间的进士，只做过几任知县，40岁上绝意仕途，归隐江宁，足迹遍于东南山水绝佳处。《随园诗话》一出，洛阳纸贵，海外琉球都有人来索。而袁子才自己最得意的却是《随园食单》，这是他日常生活的写照，里面记载了他品尝过和创造出的美食。“鱼翅二法”今天还是星级酒楼的指路灯，“蜜火腿”被梁实秋、蔡澜称赞至今。我喜欢他的《小菜单》，“笋脯”、“糟油”、“薰鱼子”都是很清雅的。不过，这位老先生也有单纯可爱的一面，道听途说的也不少，比如：“鸡蛋入碗中，用竹筷打一千次，不多不少，蒸之绝嫩。”
梁实秋也是个好吃之人，抗战七八年，他在重庆想北平的羊头肉想得发狂。回到北平，有一天半夜梦中被小贩吆喝“羊头肉”的声音惊醒，爬起来买了一盘，躺在枕头上吃了个精光。他的《雅舍谈吃》在台湾重印了四五版，当成美食经典。至今重庆的馆子里还有“梁公豆腐”，传说是他每次指名要的，不知是不是他书中写的“鸡刨豆腐”？
现代作家中，我喜欢汪曾褀老先生，《跑警报》、《泡茶馆》浑然天成，实为经典。汪老在世的时候，喜欢每天挎篮子买菜烧饭，甚至跑到中南海墙边挖野菜，差点被关起来。作家圈里，汪老被评为美食家。聂华苓来北京，点名吃汪老的“煮干丝”；陈怡真来北京，汪老做了个“炒云南干巴菌”，客人吃完还要打包带走。汪老发明了一个“回锅油条塞肉”，把油条切段，塞入肉末和酱瓜末，回锅油炸。嚼之酥脆，真可谓声动十里人。
人生贵在适志，张翰说得好。《杨恽报孙会宗书》中也说：“田彼南山，芜秽不治。种一顷豆，落而为萁。人生行乐耳，须富贵何时？”“人生行乐耳，须富贵何时？”说得何其潇洒。世上有忙忙碌碌、事务缠身的人，也有寄情饮食男女，在生活细微处安之若素的人，人生态度不同，恐怕谁也不能明白谁。
